【澳大利亚】澳大利亚乌鲁鲁游玩记？_问答_开发者

那天，我在美丽的沙丘上呷着酒，我的酒杯里装满了夕阳。我看着荒野中的乌鲁鲁岩石。它静静地躺着，让太阳把它换成一套又一套红色的衣服。我满心欢喜，陆真的很美，虽然已经穿上了晚礼服。

澳洲陆璐，早上6点，2摄氏度。冷，非常冷。我站在酒店门外等着。天很黑，星星在发光。一辆大公共汽车来了，带走了一群日本游客。然后一辆小巴来了，带走了另一群游客。澳大利亚乌鲁鲁的早晨是如此的热闹。日出是亮点。游客宁愿牺牲自己的睡眠，早起以免掉进角落。我来回踱步，不时搓着戴着手套的手取暖。来接我的小巴终于到了。司机兼导游乔治亚给我取了名字，让我上了一辆只有五个人的加热小巴。

公共汽车在黑暗中向前行驶。黑暗如此耀眼。进入U-陆璐-卡塔楚塔国家公园后，佐治亚州踩下油门，进步神速。地平线上出现了淡淡的橙色。天上有云，一朵朵像棉花糖一样散落在头上。那么好，只要天边的云不拥挤，不与太阳竞争，就会有精彩的日出。

乔治亚在其他游客到来之前带我们去了天文台，做出了很大的贡献。在Kata Tjuta面前，躺在地上像沉睡的巨人。在距离乌鲁鲁岩30公里的地方，一块积木被一个即将离开的孩子意外掉落。此刻，乌鲁鲁岩是在广袤平坦的土地上凸起的方形点缀，在黄、橙、红、紫、黑的天空阴影下格外显眼。地平线上飘着一朵薄薄的红云，鲜红的很有催眠作用。我看得入迷了。曾经，我以为自己来到了火星。

空气中有一股搅动的能量。一缕金光突然从地平线上出现，人们的期待被释放出来，发出声响。那是被淡妆包裹的大地，很快变成了金黄色。此前，明亮耀眼的天空像筛子一样摇晃着，筛过的金子掉在地上，红色的给了卡塔丘塔，黑色的留给了卢。这是我见过的最壮丽的日出。

孤独的荒原。

乌鲁鲁-卡塔特胡塔国家公园位于澳大利亚中部，属北领地管辖。人们一般把这片荒凉的沙漠平原称为“红色中心”。它真的是红色的。沙石中含有大量铁矿石，多年来被铁锈氧化，形成绣红的独特景观。广袤无垠的沙漠由风化的山脉、峡谷、一簇簇黄绿色矮化植物和沙漠橡树组成，还有——名在这里生活了至少3万年的原住民阿南古。

如果你想看这个令人惊叹的红色世界，你还得走很长一段路。乌鲁鲁什是鸟不生蛋的地方，唯一的小机场只服务内陆航班。因此，如果你想去那里，乘坐澳航是最好的选择。先飞往悉尼或墨尔本，再转乘与澳航签署代码共享协议的捷星航空，直接飞往陆璐。有多远？从悉尼飞往陆璐需要三个半小时。你有分数吗？

每个人都是旅行者。

乌鲁鲁-卡塔楚塔国家公园有两大亮点：乌鲁鲁岩和卡塔楚塔岩阵。塔丘塔的风采在乌鲁鲁的光辉光环下显得低调。在高度上，卡塔丘塔(1066米)比乌鲁鲁(863米)高。从体积上看，由36块圆顶巨石组成的卡塔丘塔占地20多公里，比乌鲁鲁一个人还要大。对阿南古人来说，卡塔丘塔是神圣和非凡的，大多数公园都是禁止人们进入的。陆璐在哪里？居然喜爱游客登顶！

塔丘塔和乌鲁鲁是1860年被探险家发现的。当时，为了建造一条连接阿德莱德和达尔文的电报电缆，探险家们深入红土中心进行探险。最后，决定在距离陆璐大约450公里的爱丽斯泉建立一个电报站。

“在陆璐，每个人都是旅行者。两年是极限，没有人会在这里住两年以上。”乔治亚说。

毕竟，只有世界上最古老的民族之一的阿南古人才能生活在这片沙漠中。白人“入侵”红土中心后，把卡塔丘塔和路据为己有，发展旅游业。为了促进主权，他们还给陆吾卢起了一个英文名，叫做艾尔斯岩。1985年10月26日，澳大利亚政府正式将乌鲁鲁和卡塔丘塔的主权归还给阿南古人。阿纳古人将土地出租给国家公园管理局，并与他们共同管理乌鲁鲁-卡塔楚塔国家公园。该地区特殊的地理环境和阿南先民的传统价值体系分别于1987年和1994年被联合国教科文组织认可，先后被列入《世界自然遗产》和《世界文化遗产名录》。

5亿年后一块巨石的出现。

日出后，我们在5亿岁的卡塔楚塔的阴影下享用早餐。吃饱穿足后，步行一个半小时左右。5亿年后的石头是什么样的？远远望去，气势磅礴；特写镜头，成千上万个洞。塔丘塔的意思是“许多头”。在无风的早晨，我和乔治亚一起走进沃尔帕峡谷散步，在人群中游泳。乔治亚非常兴奋，她说没有风是极其罕见的。冬天刺骨的寒风穿过峡谷时像水坝一样积蓄能量，然后像放生的野兽一样扑向徒步上前的游客，非常难受。没有风，但是卡塔丘塔很温柔。爬上陡坡。

坡，脚下坚硬、锐利的石头乃岁月精致的手工。越是靠近，巨石越大，人影越小。走在巨石之间时，在谷底仰望，两边垂直的红色岩壁原来千苍百孔。荒野植物、游走其间的旅人，皆是微不足道。任何一颗从岩壁上掉落的巨石，皆可粉身碎骨。

我下意识地踌躇片刻，举目四望。乔治亚莞尔：“别怕别怕，岩石坠落之前是有迹可循的，更需千百年的时间。你很安全！”

一块神圣庄严的巨石

乌鲁鲁巨岩是国家公园里的另一亮点。到乌鲁鲁环形步道（base walk）徒步中途，就在西边的马拉停车处旁，我坐在树荫下休息，津津有味地听着他人的对话。

“愚蠢的年轻人！”

“你看，你看，他居然倒退着下来！”

“天啊，你必须抓着铁链，连站起来拍照都不能！”

在阿南古人眼里，乌鲁鲁巨岩是圣石，攀爬巨石有不敬之嫌。然而，马拉停车处旁那呈四十五斜度的岩石上，装有作为扶手的铁链，天气若好，便会开放供让人攀爬。铁链长1.6公里，直达乌鲁鲁顶部，于1966年在两名游客坠毙后装置。我望着欲征服巨石的游客，有的大步往上走，有的坐在岩石上无法继续前进（或后退），有的甚至还背着幼小的孩子，看得我的手心直冒冷汗。登上巨石，铁链是唯一的 “保险”，一失手成千古恨呀。阿南古人常以各类借口阻止游客攀爬，风大、太热、太冷、太滑、太湿等均是合情合理的理由，故常年多达300多天是不能开发者_运维技巧攀爬的。天气若大好，是游客的佳音，却是阿南古族人的噩梦。去年末，阿南古人和国家公园局终达成协议，于2019年十月全面禁止人们攀爬乌鲁鲁。

其实，沿着十公里长的环形步道欣赏乌鲁鲁，足以震撼。乌鲁鲁乃一块巨大的单体岩石，其庄严、神圣的气场，从远处便可感受得到。巨石的形状随着步伐而转变，颜色随着阳光而变化，风姿绰约。其表面粗糙，排列整齐的沟槽、抽象的裂缝，在阿南古族人眼里是祖先神灵遗留下的遗迹，也是神圣的经文。他们在乌鲁鲁周边生活了数万年，乌鲁鲁是他们聚集议事和取水的地方。他们居住的洞穴至今仍完好保存，祖先们遗留在洞墙上绘画、信仰图腾和雕刻清晰可见。

星空下的飨宴

徒步之后，乘搭 “hop on hop off” 巴士回到位于国家公园外围的酒店。艾尔斯岩度假酒店（Voyages Ayers Rock Resort）是乌鲁鲁境内唯一的酒店，是雅高酒店集团（AccorHotels）旗下物业。度假村像是沙漠里的绿洲，提供五星级到帐篷营地不同的住宿选择。我入住 Sails in the Desert 属五星级酒店，低调奢华。院子里种了高大的白干桉树，树叶不时随风飘逸并发出沙沙声响，很是疗愈。

酒店于2011年创立全国原住民培训学院，从各地招收学生，并在乌鲁鲁提供旅游和酒店业相关的专业训练。优秀的毕业生往往直接被酒店聘请，在酒店各部门服务。至今，酒店的员工当中，原住民占4成，成为佳话。

于我，由酒店行政主厨 Vanessa Grace 主导的露天高级美食体验——Tali Wiru，是此生难忘的经验。Tali Wiru 乃原住民语，其意为美丽的沙丘，每年4月至10月的傍晚于一隐秘的荒野进行。Vanessa 将澳大利亚丛林食材如手指青柠檬、纸树皮、山胡椒梅和番樱桃（riberry）等融入菜单中，创设高级丛林料理（buck tucker）。这些食材得来不易，仍需原住民进入荒野搜采。

那日，我在美丽的沙丘上啜饮葡萄酒，手中酒杯盛满夕阳。我在茫茫荒野间和乌鲁鲁巨岩对望。它静静躺着，任由太阳为它换上一套又一套的红色彩装。夜幕在头上拉起，当各星座就位后，我听着原住民诉说祖先口传下来的智慧和故事。我满心欢喜，乌鲁鲁着实美丽，即使它已披上晚袍。

旅游资讯：

什么时候去

4月至10月之间为佳。6至8月为旅游旺季，房价也较高。冬季夜晚的气温可降至摄氏一度左右。夏季（11月至隔年3月）气候酷热，气温可高达摄氏40度。

如何前往

可上澳洲坤达士航空（Qantas）网站购买前往乌鲁鲁－艾尔斯岩的机票。

从新加坡飞往悉尼的澳洲航空班机7:30pm或21:10pm起飞，隔天5:10am或7am抵达，飞行时间为8小时。抵达后可在国际航站楼的浴室洗澡。

从悉尼飞往乌鲁鲁／艾尔斯岩的班机10:40am起飞，并于1:40pm抵达。

悉尼和乌鲁鲁有半小时的时差。

当地交通

Uluru hop-on hop-off 巴士价格从$49起（来回乌鲁鲁），每1.5小时便有一趟巴士。也可购买 Day Pass：一天的 Day Pass 为$120、两天的 Day Pass 为$160、三天的 Day Pass $210。可在酒店柜台购买。

乌鲁鲁也非常适合自驾，但宜向酒店柜台的服务人员询问最佳观看日出或日落的地点。由于乌鲁鲁十分偏僻，故建议提早预订车子，以免向隅。